Acuario Rosa

Todo lo que rodea a la acuariofilia

Construcción de una mesa de acuario más estructura superior

Artículo de Jexús

Cuando me inicié en la acuariofilia cometí la tontería (ahora pienso así) de comprarme un kit. Para iniciarse en este mundillo seriamente, lo desaconsejo totalmente. Puede que tenga un buen precio, pero la calidad y el rendimiento deja bastante que desear. Por ejemplo en el tema de la iluminación me venía con un fluorescente de 25 watios. Esa luz no da prácticamente para nada. Filtro interior, calentador, etc etc, ídem de lo mismo. Tuve que gastarme algo en mejorar todo eso. En unos meses el acuario se me quedó pequeño. A mí tener peces como escalares o discos en un 120 litros me da bastante lástima, y me gustaría tener algo más que unos cíclidos enanos, unos neones y unas corydoras. Fue entonces cuando empecé a maquinar todo esto.

Intentaré exponer resumidamente todo el proceso de fabricación y montaje. Este no es el sitio más adecuado para explicar como se hace una soldadura, ni como cortar el acero. Ruego se informen antes de los riesgos que supone todo ello, y de los materiales y medidas de seguridad a seguir.

¿Por qué una estructura de acero?

Antes de aventurarme en hacer las estructuras el primer aspecto que analicé detenidamente fue el tema de la mesa. Una mesa de madera contra chapada sin ningún tipo de refuerzo (la mayoría a la venta, sobre todo en kits) no son nada de fiar bajo mi punto de vista. La madera es un material que termina cediendo y deformándose. El agua y la humedad termina acelerando este proceso. No digo que si te compras una mesa terminará en el suelo a los dos días, pero mi pregunta es si esa mesa permanecerá intacta al cabo de diez o quince años, y la verdad que ver tu salón inundado de agua y la vecina de abajo quejándose de goteras como que no gusta mucho. Las mesas reforzadas en acero a la venta en tiendas de acuariofília, bajo mi punto de vista son bastante caras para la rigidez y la calidad final que ofrecen. Recomiendo que te haga la estructura un herrero. Otra cosa es que las soldaduras las hagan por varios puntos y no con el esmero que lo realizarías tu. Pero para hacer una estructura así tienes que ser un manitas que sabe trabajar el acero y tener los materiales necesarios para ello.
Esta estructura es capaz de aguantar 2000 kilos según los cálculos que he hecho. Puede que sea una burrada para muchos pero he decir que lo que te vas a ahorrar eligiendo una estructura de grosor inferior va a ser mínimo. Si a esa mesa le vas a meter peso extra como acuarios enfermería, de cría o cualquier otra cosa , otro motivo más para no escatimar en hacer una mesa lo más fuerte posible.

¿Para qué una estructura superior?

Por varios motivos. Aparte del estético, uno de los principales motivos son por los HQI. la luz que da es muy molesta para el ojo humano, por mucha protección uva que lleven. Y si tienes el acuario casi enfrente de un sillón para ver la televisión como en mi caso, ni te cuento. Con las puertas que lleva la estructura superior, problema solucionado. Al tener una estructura, puedes poner un proyector HQI. Suelen salir más económicos que las pantallas. Otra ventaja es si tienes peces “saltarines” como los peces hachas; ya que los protege de cualquier fuga no deseada. También es mejor para las plantas y aparte de todo esto, conserva la temperatura mejor el acuario, aunque se puede volver esto en tu contra en épocas estivales. Aunque esto se soluciona poniendo un ventilador o dejando abierta una de las puertas por ejemplo. Y otros de los aspectos que yo he tenido en cuenta es que te queda arriba un altillo para poner tus cosillas.

¿No va a salir todo esto muy caro?

Claro que sí. pero te vas a ahorrar disgustos al hacerlo todo tan bien. Está claro que esto no es para una persona no iniciada que lleve 2 días en este hobby y que lo más probable es que termine el acuario lleno de tortugas o en el peor de los casos en un armario; sino para alguien que esté dispuesto a disfrutar de esta bello hobby durante años. Un acuario con este nivel técnico tan conseguido te aseguras tener los mínimos problemas y muchas comodidades.

El precio aproximadamente me ha salido por 3000 euros y eso que me lo he currado yo, tanto el acero como la madera y todo lo demás. Que algún profesional le meta mano a esto te puede salir por un pastón; aunque como consuelo, he de decir que se puede ahorrar costes.

Recuerda que si alguien te puede calificar de loco por montarte algo así en tu casa, a lo mejor el que te lo dice tiene un coche de 5 kilos tirado en la calle y que le va a durar unos años. Si te decides por esto, te aseguro que vas a disfrutar de este hobby con comodidades y tus queridos peces te estarán muy agradecidos de por vida.

CONSTRUCCION DEL “ENDOESQUELETO DE METAL”:

La estructura de la mesa es de acero de 5 cm. Capaz de aguantar mucho más peso que lo que va a soportar como he comentado antes. La altura total de la mesa es de 98 cm. Ideal para un acuario de estas dimensiones. La anchura y profundidad es idéntica a la del acuario: 150×50

La estructura se ha reforzado con transversales que han sido creadas por si alguna vez tuviese que soportar cualquier oscilación brusca como un terremoto de cierta consideración, Xd. He de añadir que los transversales en ningún momento dificulta el trabajar debajo de la mesa. Las soldaduras están punteadas lo mayor posible. Más esmero imposible.

La mesa ha sido tratada con 2 capas de Interzinc. Producto que se utiliza para proteger estructuras de acero, naves industriales y puentes metálicos. Eso lo aguanta todo jejeje.

Encima de la estructura, y justo debajo de la base donde reposará el acuario va una capa de goma neumática, encargada de absorber cualquier irregularidad que se produzca en la mesa.

La madera ha sido tratada con el protector decorativo 3V3 de poro abierto, que deja respirar la madera e impide la penetración del agua y la humedad.

Una vez terminada la fase taller subimos la mesa en donde será su sitio definitivo.

Ya se ha puesto el acuario, la estructura superior y la chapa reflectante de acero inoxidable. La estructura de 4 cm, es de acero galvanizado, porque está más expuesta a humedades que la estructura de abajo. Esa estructura podría soportar de sobra el peso del acuario. Se ha reforzado con barras transversales para que no termine cediendo hacia delante con el peso que se le va a poner encima. Conseguir dar forma a la chapa ha costado lo suyo. Hacer los agujeros a la chapa con el taladro fue todo un numerito también y todo esto se debe a la gran dureza de este material. Ya está montado el esqueleto, ahora hay que empezar a montar las puertas. Coloqué los HQI provisionalmente para ver el resultado jeje.

Ya se han montado las puertas de madera de pino y los enbellecedores. Las puertas han sido tratadas y pintadas por mi. Se ahorra pelas (sin barnizar han salido por un poco más de 300 euros aproximadamente) al igual que la base, con el protector decorativo 3V3, ideal para este caso como he comentado antes. Uno de los motivos que he elegido este tipo de madera aparte de la relación calidad precio es que mi salón es de madera provenzal y no quería hacer un parche en el salón con el acuario.

Las 10 puertas (laterales incluidas) son de 90×50. Las puertas superiores se abren hacia arriba para facilitar el acceso al trastero.

La base de madera donde descansa el acuario es de 156.5 cm x55.5 cm. Se ha lijado concienzudamente para hacerle los cantos redondeados.

La altura total del mueble es de 256 cm x 61 cm. de anchura desde la pared.

Ya se han colocado los tiradores, imanes y el tubo vertical donde se alojarán los cables.

El mayor inconveniente, ha sido el desnivel que hay en el suelo de poco más de 1 cm. Se ha solucionado poniendo debajo de la estructura donde está el desnivel goma neumática. El acuario ha quedado completamente a nivel.

El corazón de las tuberías como veis es lo más parecido a una piscina: entrada, salida y una toma para conectar la manguera o el sifón. Hablaremos de todo esto más adelante.

En esta foto observaréis el pitorrito soldado que se le ha acoplado para conectar el equipo de co2. Es mucho mejor que el co2 vaya por el filtro, y de paso nos ahorramos un trasto más metido dentro del agua y nada estético: el difusor.

Ya está atornillado sobre la pared los tubos de entrada y salida del filtro. Son de 25 mm de diámetro. Con ello se ha conseguido que el filtro rinda al máximo.

Una vez terminada la instalación del filtro, se ha llenado el acuario provisionalmente para hacer las pruebas de rendimiento del filtro y las tuberías por si hubiese que modificarlas. Todo salió perfecto. En la foto observaréis la salida del agua. Lo primero que tuve que hacer es pegar un cristal de 1 cm de grosor de 16.5 x 4 cm. para que descanse una pieza de fabricación casera de acero inoxidable que regula la flauta en altura. Esta pieza tiene 2 posiciones la posición de día:

Y la posición de noche, jeje. Como veis la flauta queda sumergida girando la pieza hacia la derecha. adiós “chaporroteo” del agua y sueño feliz. También se puede usar esta posición si quieres que se escape el menos co2 posible. La flexibilidad de la flauta viene de un pequeño tubo de goma que está situado justo delante del primer codo de 90º.

También podéis observar el trozo de mampara de bañera, que sirve para proteger Las salpicaduras del filtro a la puerta lateral. Entre la puerta y la mampara le separa tuercas de acero inoxidable que impide posibles condensaciones entre la la mampara y la madera.

He fabricado unas sujecciones para los dos calentadores Jager de 300w. de acero inoxidable sujeto a la base reflectante y a la pared. La principal ventaja de estos soportes es que ya no se necesitan esos tediosos chupones que terminan pudriéndose y flotando en el agua y de paso ya no queda tan cercano el calentador al cristal, transmitiendo menos calor a él. El motivo por el cual hay dos calentadores aparte de transmitir mejor la calor por todo el acuario es otra: un calentador de día se encargará de elevar la temperatura hasta los 26º, sólo entrará en funcionamiento cuando esté encendido los HQI. Con el atardecer entrará en marcha el otro calentador, apagándose el calentador diurno, que mantendrá la temperatura a 24º. Con todo esto se imita lo máximo posible el cambio de temperatura en la naturaleza entre el día y la noche. Muy de agradecer por los peces y las plantas. De paso, se ahorra energía.

El ventilador del acuario es un H&P de wc. Me las he pasado canutas para conseguir que no transmita vibración y ruido a la puerta. Al final la única solución ha sido hacer una pieza de acero inoxidable y sujetarlo con tiradores de persianas. Al fondo podéis ver el tubo por donde irán los cables del cuadro eléctrico a la estructura superior. Los agujeros que se hicieron para los cables de los calentadores y fluorescente han sido protegidos a la altura del reflector con cable de gasolina de coche. Así se evita posibles cortes. En la foto de abajo podéis ver los tubos protegiendo los cables. Por fuera se ha puesto una rejilla imitación madera para darle un buen toque estético desde fuera.

Ya se ha instalado los dos soportes fluorescentes. Los soportes, otro inventito “de la casa” de acero inoxidable como todo (hasta los tornillos). Regulable en altura y auto plegable en 2 posiciones para facilitar la limpieza. La principal ventaja es que se prescinde de esos hermetics lights que cubren el fluorescente y que restan iluminación. Un inventillo muy práctico, útil y seguro. Cada soporte tiene una capacidad de 2 fluorescente de 36w máximo.

Unos de los soportes en posición plegada para facilitar la manipulación del acuario. la conexión de los fluorescentes otro invento mío, ya que no entontré algo tan “estanco al agua” para evitar consensaciones con las posibles salpicaduras.

Los soportes en posición desplegada:

Aquí estamos ante el cuadro eléctrico. Te ahorras tener una mesa desperdigada de cables entre otras muchas ventajas. Desde aquí se controla absolutamente todo. Salidas y puestas de sol, calentador día y calentador noche, ventilador, cada fluorescente y HQI, filtro, el acuario enfermería alojado en el interior de la mesa, etc etc . Los programadores digitales controlan todo lo que pueda pedir, incluso los días “nublados”, muy beneficioso para el crecimiento de las plantas. Cada iluminación tiene 2 interruptores: automático y manual.

Captura del compartimento central con acuario enfermería de 18 litros, regleta y luz interior.

La parte posterior del cuadro eléctrico. Quitando una palometa conseguiremos que gire. Es comodísimo. Aquí podemos observar los cebadores y las reactancias profesionales que lleva los fluorescentes. No hacen apenas ruido. Poniéndolas ahí he conseguido facilitar el acceso a ellas y quitar calor al acuario. Para cambiar los cebadores ídem de lo mismo, sin necesidad de desarmar nada. Muy accesibles.

También vemos todos esos cables que salen del cuadro como van cogiendo rumbo hacia la estructura de arriba.

Ahora nos vamos a la estructura superior. Debajo de una de las tablas está alojado todos los cables , perfectamente numerados. Una vez arriba van rumbo hacia el acuario. Gracias a las puertas superiores, no se ve ni un solo cable visto desde fuera. A la derecha podéis ver la toma de tierra para protegerme de posibles electrocutamientos.

“El altillo” ya cumpliendo su función. Un pequeño desahogo para poner todas las cosas del camping, hasta una nevera portatil.

El filtro Eheim 2028 ya funcionando. Me rinde de lujo y es muy silencioso. Las abrazaderas que trae el filtro de plástico que sujetan las tubos, las he sustituido por unas de acero inoxidable atornillables.

Respecto al equipo de CO2 es un Sirocco P2 con botella de 1.5 kg. al final no le he puesto cuenta burbujas, el cálculo de las burbujas por segundo las realizo con el filtro apagado, cuando empiezan a subir por el tubo de salida del filtro. 1 burbuja por segundo es en un principio lo que quiero meter.

El sistema de grifos es de diseño personal. Ofrece muchísimas posibilidades. Cada grifo controla los tubos de entrada y de salida(grifos superior e inferio derecho) pudiendo meter o sacar agua ( grifo superior e inferior izquierdo) y ofrece la posibilidad de que pase por el filtro o no.

Si por ejemplo queremos vaciar el acuario para hacer un cambio de agua, simplemente conectamos la manguera a la toma que hay en el sistema de grifos, y abriríamos el grifo inferior izquierdo. Así evitaríamos que el “agua sucia” pasara por el filtro al salir. El agua saldria por la manguera que hemos conectado. Si queremos sifonear haríamos exactamente lo mismo.

Ahi es donde terminaria el agua que vaciamos del acuario: En el retrete.

Si queremos llenar el acuario de agua. Llenamos la bañera con agua tibia, tratamos el agua ahí (con un anticloro) y una vez que el termometro que tenemos en la bañera marque la misma temperatura que hay en el acuario, metemos una bomba en la bañera y conectamos la manguera al sistema de grifos. Abrimos el grifo superior izquierdo (levemente para que no salga con mucha presión y remueva demasiado el agua al caer en el acuario ) y empezaria a salir el agua por la flauta.

El acuario con todas sus plantas y correctamente ciclado. Ya se ha añadio los primeros peces. El crecimiento de las plantas esta siendo correcto. Uso como abono Kelamix con sulfato potásico (Con las proporción que uso, unos 40 ml. a la semana añado)

Espero que os haya gustado y pueda ser útil a los lectores de Acuario Rosa.

9 Respuestas a “Construcción de una mesa de acuario más estructura superior

  1. jormalgi 11 mayo 2010 en 12:01

    joder… qué bueno!!!! Imaginoq ue te dedicas a la carpintería metálica o a estructuras de acero, porque si no… vaya tela!!!!

    UN DIEZ!!!

  2. Anónimo 11 mayo 2010 en 12:32

    Lo mejor que he visto en bricolaje desde hace tiempo.
    Anda que la taza del WC, ya te vale… jaaaj jaaaj jaaaj!
    Enhorabuena.

  3. Álvaro 11 mayo 2010 en 13:54

    Muy bueno. Yo también estoy de acuerdo contigo, y no aconsejo los acuarios kit.

    Saludos
    Buen artículo😉

  4. JeXus 11 mayo 2010 en 14:01

    Me alegro que os haya gustado y que el “Doctor Pereiro” se haya prestado a subirlo. Queria compartir este trabajo que hice hace unos años con vosotros. Desgraciadamente una maldita fuga me hizo desmontar el acuario.

    Ahora que estoy de nuevo a la carga estoy disfrutando esta afición como el primer día.

    Nunca he trabajado profesionalmente el acero. Sólo soy un poco manitas.

    saludos

  5. Óscar Pereiro 11 mayo 2010 en 17:25

    El amigo Viktorlantos nos enlaza de nuevo… Este artículo de JeXus estaba convencido que lo enlazaría, como asi fue😀

    http://akvakertesz.hu/viewtopic.php?f=8&t=1049

    Un abrazo Viktor!

  6. christian_b 27 mayo 2010 en 13:32

    Como ves por este comentario ya encontré tu montaje.
    Enhorabuena y Salu2

  7. Anónimo 27 agosto 2011 en 14:13

    esta mas preparado ke un barco de guerra

  8. egosusojesus villadoniga goyanes 13 septiembre 2011 en 21:51

    muy bueno, la estructura de la mesa un poco exagerada, pues calculo que tu acuario es de menos de 600litrs, la mesa de 156 x 50 si le metes a toda tubo cuadrado de 4 cmtrs le llega con un transveral al medio de la mesa, mas los dos laterales tanto arriba como abajo , yo las tengo así, tambien hechas por mi con soldadura eléctrica, buenos todos los inventos de conexiones y demás, pero el acuario tiene orificio para la bajada del agua no…???como no se ven ta tuberia de salida… no se te atascará con la arena o grava, a mi me gusta ver todas los accesorios, claro que en un salón cambia la cosa.

  9. Baldiri 20 septiembre 2012 en 0:42

    Muy buen trabajo!!!
    Con el tema de los Kits,creo que solo valen para iniciarte… Pues yo ya se lo he cambiado todo,pero tambien es verdad que gracias a un kit,me inicie en esto!!!
    Un saludo y gracias por enseñarnos tu trabajo!!!

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