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CO2 casero (mi método)

Autor del artículo: Jordi Maldonado

Artículo original y comentarios: CO2 casero (mi método) – Foro Acuario Rosa

Esta es una explicación de cómo hago yo mi propia mezcla de co2 para mi acuario de 54 litros. Ni es la única ni seguramente es la mejor, pero para quien comienza a aditar co2 casero creo que es ideal por su senillez y su efectividad. Yo estuve mucho tiempo sin abonar con co2 por miedo a meter la pata, y al final he descubierto que es casi necesario hacerlo, así que espero que no haya nadie que no lo pruebe.


Materiales para preparar la mezcla.

Necesitaremos:
* Una botella de litro de cocacola. Imprescindible que sea de refresco carbonatado, porque el tapón está preparado para aguantar presiones.
* Un sistema de gotero, que se encuentra en las farmacias. Hay varios modelos y fabricantes. Lo que necesitamos es el conjunto que lleva la goma y el cuenta gotas. Para que os hagais una idea, es lo que se pincha en la bolsa de suero y se conecta a la vía. El precio es de 60 cent.
* Algo de silicona, aunque no es imprescindible (yo no la tengo puesta)
* Boquillas de cigarro. En los estancos venden los filtros sueltos y cuestan un euro aproximadamente, la bolsa es de 100 unidades, con lo cual tenemos para varios meses.
* Agua caliente. Sirve la que sale del grifo de agua caliente… no es necesario calentarla ni con el microondas ni con el cazo.
* Levadura natural. La venden los supermercados y panaderias. En Mercadona, por ejemplo, tienen una muy bien de precio en la sección de matequillas. Necesita conservarse en el frigo y caduca rapidamente, por eso ése envase pequeño viene genial.
* Azucar. No hace falta dar más explicaciones… creo que todo el mundo sabe lo que es y donde se encuentra.

El primer paso es preparar la botella. La lavamos bien, y en el tapón hacemos un agujero con cualquier cuchillo de punta, por el que meteremos el pincho del sistema de gotero. Tal y como lo pincharíamos en la bolsa de suero. Para que quede sellado, podemos poner silicona por dentro y por fuera, pero si entra bien apretado, no es necesario.


Detalle del equipo de gotero pinchado en el tapón de la botella

En el otro extremo de la goma del gotero, metemos a presión un filtro de cigarro. Si tenemos filtros gordos, quitamos un poco de celulosa y lo metemos a presión.


Aquí está el filtro metido a presión en la goma, por el extremo que va al acuario…

La mezcla:
Ahora, con agua del grifo bien caliente llenamos un tercio de la botella.


Según mi calentador, el agua caliente sale a 57º

Añadimos un vaso lleno de azucar y tapando la boca de la botella con la palma de la mano, movemos energicamente la mezcla para que el azucar se disuelva por completo en el agua caliente.

Agua claiente y azucar bien mezclada

En un vaso con un par de dedos de agua templada, o sea la que sale del grifo, metemos un tercio de pastilla de levadura y lo disolvemos con los dedos hasta que no queden grumos.


Un tercio de pastilla de levadura (el tercio que falta lo usé la semana pasada)


Disolviendo la levadura con los dedos

Con la ayuda de un colador, lo metemos en la botella.

Acabamos de llenar la botella con agua del grifo templada dejando vacios tres dedos de la botella. Enroscamos la botella al tapón y dejamos la válvula del cuenta gotas abierta.

Mezcla preparada. En unas horas empezará a echar burbujitas…

Para llenar el cuentagotas de agua y poder ver la velocidad con la que salen las botellas, yo con la válvula cerrada para que la mezcla no pase al otro extremo, aprieto la botella e inyecto parte de esa mezcla… pero si tienes mano y sabes hacerlo de otra manera, perfecto.

A partir de aquí, es cuestión de meter el extremo con el filtro del cigarro dentro del acuario y esperar a que en unas horas, la mezcla haga reacción.

El funcionamiento es bastante sencillo, la levadura se alimenta del azucar, y desprende CO2 que al ser un gas y ocupar espacio, tiene que salir de la botella. Como el tapón está cerrado y aguanta presiones, el gas sólo encuentra el camino del cuenta gotas para salir, pasa por éste, dejando ver la burbuja, y llega al otro extremo, donde al pasar por el filtro de cigarro, se rompe en miles de miniburbujas. estas burbujas se mezclan con el agua del acuario y le inyectan el co2 mientras buscan la superficie del agua.

DATOS IMPORTANTES:

1.- La botella debe estar de pie, y por debajo del plano del acuario, para que en caso de caida, la mezcla nunca llegua a entrar dentro del acuario. Es una cuestión física, ningún líquido sube hacia arriba si no es mediante succión o con una bomba…

2.- La cantidad de azucar disuelta en el agua nos dará la duración de la mezcla. A más concentración de azucar, mayor duración. Para disolver el azucar, es imprescindible hacerlo con agua caliente.

3.- La cantidad de levadura, nos dará la velocidad. A más levadura, más burbujas por segundo. Para disolver la levadura, siempre se utiliza agua templada, ya que el calor mata la levadura y pierde eficacia.

4.- El ritmo varía. El primer día tendremos más burbujas por segundo que a la semana siguiente. Como éste cambio en la inyección de co2 nos desequilibraría las condiciones del acuario, yo recomiendo hacer una mezcla por semana, ya que el gasto que supone rellenar la botella es mínimo y los beneficios de una inyección constante son enormes.

5.- Si el acuario es mediano/grande, lo ideal es hacer una bateria en paralelo de botellas. En mi caso tengo dos, cada uno con su gotero, y un aplique en forma de T (que se puede comprar por 50 centimos en una tienda de acuarios) a continuación de los mismos, juntando las burbujas que salen de los dos. Cada semana cambio una botella, y así siempre tengo la misma frecuencia de salida de burbujas. El cambio que he notado es considerable. Tened en cuenta que si abonamos a trompicones, las algas (que son más rápidas que las plantas) se dispararían.

Mi bateria de botellas. La pieza en forma de T junta los goteros para inyectarlo al acuario en un solo tubo.

6.- Al no tener electroválvula para cerrar el co2, se abona 24h al día. Es preferible eso, a cerrar el gotero por las noches, porque en ese caso no dejamos de generar co2 dentro de la botella, y la presión haría saltar el sistema (normalmente por la unión del gotero con el tapón). Además, en caso de no saltar el sistema, al abrirlo por la mañana, todo ese gas acumulado se metería de golpe al acuario y sería contraproducente. No pasa nada por abonar 24h al día. No es lo ideal, pero no veo que pase nada malo

Comparativa: Filtros Eheim vs filtros ADA

Aquí comienza un nuevo apartado en este blog, que será una serie de comparativas de distintos elementos que componen nuestros acuarios y de distintas marcas.

En este primer capítulo vamos a comparar dos filtros: Eheim 2217 y ADA JET FILTER ES-600.

Volumen de la cubeta del filtro:

Eheim: 6.6 litros
ADA: 6 litros

Volumen de agua filtrada:

Eheim: 1000 litros/hora
ADA: 330 litros/hora

Altura máx que alcanza:

Eheim: 2.3 metros
ADA: 2.1 metros

Accesorios que trae:

Eheim: Con llaves dobles, foam, tubos y “todo lo necesario para su instalación”.

ADA: Tubos de vidrio de entrada y salida, una abrazadera de manguera. Material filtrante (4 litros de carbón activo y 2 litros de Bio cubo 20)

Precio (aprox.):

Eheim: 106 euros (portes gratis)

ADA: 630.59 euros + portes

Valoración:

Para ver las prestaciones de los filtros que vende la casa ADA hay que buscar un poco. No vemos estas prestaciones casi en ningún catálogo. Suelen poner frases como: “Los SUPER JET son un sistema de filtración externa con un cuerpo robusto de acero inoxidable y un óptimo diseño”.

Si por fin encontramos las características técnicas de estos filtros nos daremos cuenta de que vienen muy pero que muy cortos de prestaciones para el precio que tienen. Si queremos compararlo con un filtro Eheim, tendremos que irnos a la gama más “baja” de esta casa para encontrar unas prestaciones similares.

Para encontrar algo parecido en precio nos tenemos que ir a por ejemplo un filtro Fluval G6 por 459 euros, sólo que este filtro tiene hasta un ordenador incorporado….

Guía de iniciación a los killis (I)

Artículo realizado por Guyvir

Artículo original y comentarios: Guía iniciación a los killis I

Guía de iniciación a los killis (I)

Seguro que alguna vez nos hemos cruzado con algún post de algún aficionado que mantenía killis o sugería killis para empezar a algún recién llegado a la afición. O lo que puede ser peor, incluso habremos visto alguna foto y se nos habrá caido la baba con ellos.

Realmente no tienen mucho secreto, la mayoría son peces de tamaño pequeño, fuertes y resistentes, fáciles de mantener y de reproducir, y además con un comportamiento y colores espectaculares.

La clasificiación de los killis es bastante subjetiva para cada aficionado, aunque en general nos referimos a cualquier pez de la familia de los cyprinodontiformes ovíparo.

En la práctica solemos dividirlos en tres tipos diferentes en función de su ciclo de vida, anuales, semianuales o no anuales.

Explicado rápidamente los anuales suelen vivir menos de un año, son habitantes de zonas tropicales y subtropicales con régimenes de lluvias muy marcados entre una estación lluviosa y una seca. Quedando muchos aislados en charcos que se acabarán secando. Vamos, que son “anuales” obligados, en acuario viven mucho más.

Su estrategia reproductiva es muy curiosa, puesto que hacen puestas sobre el sustrato, quedando los huevos enterrados y ligéramente húmedos en el barro cuando la charca se seca. Para rehidratarse y eclosionar con las primeras lluvias de la temporada siguiente.

A estos a su vez los dividimos por comodidad entre anuales sudamericanos y africanos.

Un anual sudamericano, Un Austrolebia nigripinnis “Buenos Aires”.

Y uno africano, un Nothobranchius guentheri “Zanzibar”

En general estos dos grupos necesitan acuarios de unos 20l o menos, con un agua ligeramente blanda y gran cantidad de alimento vivo ya que tienen un metabolismo bastante rápido. Harán las puestas en pequeños recipiente con turba cocida y reducida (para evitar acidosis mortales), que además son fáciles de manipular para almacenar en “seco” mientras se incuban.

* Las fotos de H.H. Aquasur

Los killis no anuales son aquellos que tienen un ciclo de vida más “normal” y tiempos de incubación mucho más cortos, ya que no dependen de los ciclos de lluvias.

Por regla general no son ponedores de sustrato soliendo depositar sus huevos en las plantas, o en mopa (invento típicamente killiófilo para localizar más cómodamente los huevos).

En general al ser mucho más sencillos de mantener y reproducir que los anuales son los más recomendados para iniciarse en la afición. Ya sean Aphanius, Jordanella, Lamprichtys, Aphyosemium, Chromaphyosemion, Scriptaphyosemion, Fundulopanchax, Cubanitchtys o Rivulus.

Aphanius mento “Elbistan” (made in Jorge Stojan)


Rivulus xiphidius “Crique Boulanger”

* Fotos tomadas libremente vía google Wink

Guía de crustáceos para principiantes

Artículo realizado por Guela

Artículo original y comentarios:   Guía de crustáceos para principiantes (Foro Acuario Rosa)

 Guía de crustáceos para principiantes

Buenas usuarios y lectores del blog. La intención de este hilo no es hacer una guía de cada una de las especies de invertebrados que, comunmente, podemos encontrar en nuestros acuarios, sino más bien una guía generalista de iniciación a los invertebrados más comunes de agua dulce.

Cada vez es más frecuente poder observar acuarios con invertebrados o exclusivamente dedicados a ellos, por ello el motivo de este post, dar a conocer estas diminutas joyas que cada vez ganan más importancia en el mundo de la acuariofilia.


Crustáceos. Gambas y cangrejos.

Entre los crustáceos podemos encontrar especies tan representativas como las Caridina cf cantonensis también llamadas “Crystal Red” o las gambitas “Red Cherrys”, estas son las caras mas conocidas por su popularidad pero entre los crustáceos podemos encontrar muchas especies también dignas de mención. Vamos a conocerlos.

Cangrejos de río enanos. Especies del género Cambarellus.

Las especies del género Cambarellus son endémicas del continente Americano. Viven en aguas tranquilas como son lagos o pozas de aguas duras Gh superiores a 10, neutras o básicas. Son especies robustas, de pequeños tamaño, de 3 a 6 centímetros. Son territoriales, especialmente los machos, pero podemos mantener pequeños grupos de ellos o alguna pareja en miniacuarios de 30 o 40 litros, donde abunden refugios en los que puedan guarecerse. Los Cambarellus respetan las plantas lo que los convierte en habitantes ideales para nuestros acuarios. Las especies más habituales que podemos encontrar en el mercado son Cambarellus patzcuarensis, Cambarellus montezumae o Cambarellus Diminutus.


Cambarellus Patzcuarensis

Cangrejos de río o langostas de agua dulce. Especies del género Cherax.

Las especies del género Cherax son originarias de Australia y Nueva Guinea. Alcanzan tamaños muy superiores a los anteriormente mencionados Cambarellus. Como sus “primos” pequeños habitan aguas neutras/básicas con un Gh duro para poder mantener su exoesqueleto. Alcanzan un tamaño considerable, pudiendo llegar a los 30 centímetros por lo que se recomiendan parejas o grupos reducidos en acuarios voluminosos. Las especies del género Cherax redecoran constantemente el sustrato de nuestro acuario por lo que no son aptos para los amantes de las plantas. Las más habituales son  Cherax destructor, Cherax quadricarinatus o Cherax tenuimanus.


Cherax quadricarinatus, foto del atlas Dr.Pez autor: Eduardo Díaz

Gambas enanas. Especies de los géneros Caridina y Neocaridina.

Existe una gran variedad de especies y variedades diferentes de Caridinas y Neocaridinas atendiendo a su coloración, su patrón de color y a pequeñas diferencias morfológicas hay tantas especies que sería complicado incluir una descripción detallada de cada una de ellas pero podemos atender a ciertas generalidades. Requieren aguas neutras con Ph que ronda entre 6,5 y 7,5 y con Gh de 5º a 15º, como la mayoría de los invertebrados son muy sensibles a los metales pesados, especialmente el cobre, y requieren buenas condiciones químicas del agua, con nitratos bajos y sin amoniaco. Entre la pléyade de gambitas que podemos encontrar en el mercado las más indicadas para los principiantes son la Neocaridina heteropoda, su resistencia, fácil reproducción y las diferentes variedades de color que podemos encontrar las hacen ideales para iniciarse en el mundo de los invertebrados. Su poca carga biológica las convierte en inquilinos ideales de miniacuarios ya que podemos convertir una pequeña urna de veinte litros en un gambario bien plantado con musgo de java que hará las delicias de cualquier rincón. Si quereis mas información sobre gambarios visitad siguiente artículo.

Existe gran cantidad de alimentos especializados para gambas enanas en el mercado en forma de gránulos o pastillas, aunque también se recomienda alimentarlas con espirulina o “papillas” hechas por nosotros mismos.

Otras especies populares son las Crystal Red (Caridina cf cantonensis), la Caridina cf cantonensis variedad “Tiguer”, Caridina cf. Breviata variedad “Hummel” o las transparentes Caridina multidentata, aunque esta última especie es difícil de reproducir en acuario ya que precisa de agua salobre en una fase de su período larval.


Neocaridina heteropoda, variedad “Red Cherry”


Caridina cf cantonensis, foto del atlas Dr.Pez autor: Oscar David

Gambas filtradoras.

Estas gambas se caracterizan por tener los dos primeros pares de extremidades delanteras (las pinzas hablando claro) modificados en penachos de filamentos en forma de abanico que utilizan para filtrar el agua capturando plancton y alimentos en suspensión. Dependiendo de la especie, pueden alcanzar entre 5 y 15 centímetros. Viven en aguas neutras o ligeramente alcalinas con Ph que rondan entre 6,8 y 7,8, situándose en zonas con corrientes de agua para capturar con sus filamentos el alimento que precisan, aunque también pueden alimentarse con espirulina, pastillas de fondo y otros restos de comida. Son especies muy pacíficas, a veces tímidas, que dedican casi todo su tiempo en la obtención de comida. Estas gambas conviven perfectamente con gambas más pequeñas, aunque requieren acuarios de tamaño mediano, unos 60L, para mantener un grupo de estas gambas. Las especies mas habituales que podemos encontrar en el mercado son la Atyopsis moluccensis (aunque muchas veces esta especie es confundida con otras especies de del género Atyopsis) o la Atya gabonensis.


Atyopsis moluccensis con Neocaridina heteropoda, variedad “Red Cherry”


Atya gabonensis, foto del atlas Dr.Pez autora: Elena C.


Especies del género Macrobrachium. Camarones con pinzas.

Desde mi punto de vista unos de los crustáceos mas desconocidos en la acuariofilia a nivel de usuario, quizás debido a su difícil reproducción en acuario, ya que en teoria requiere de agua salobre para su reproducción en determinados periodos de su fase larvaria . Son camarones de tamaño medio-grande con grandes pinzas que viven en aguas neutras o ligeramente alcalinas con una dureza a partir de 7 u 8º de Gh. Son crustáceos territoriales, que pueden depredar pequeños peces y tras gambas de menor tamaño. Su alimentación en acuario es recomendable que sea a base de alimento vivo. La especie mas asequible de encontrar en el mercado es Macrobrachium lanchesteri.


Macrobrachium lanchesteri, foto del atlas Dr.Pez autor: ErNot4
Otros crustáceos:

* Cangrejo de pinza roja (Sesarma bidens): morfológicamente se parece mucho a los cangrejos típicos que puedas encontrar en la playa. Son cangrejos de agua dulce, aunque pueden vivir en aguas salobres, muy resistentes, que toleran amplios rangos de condiciones químicas de agua, teniendo en cuenta que requieren aguas duras para poder mantener su exoesqueleto. Son cangrejos pacíficos, territoriales entre ellos, poco respetuosos con las plantas y unos grandes escapistas ya que hayarán cualquier hueco para darse un paseo fuera del acuario.


Sesarma bidens, foto del atlas Dr.Pez autor: Riky2000

* Cangrejos americano (Procambarus clarkii): especie invasora en casi todos los ríos de Europa debido a su introducción con fines gastronómicos. Es un todo terreno de los acuarios, se adapta a casi cualquier agua siempre que tenga un Gh alto para mantener su exoesqueleto. Son extremadamente prolíficos, agresivos con un alto índice de canibalismo. Si quieres mantenerlos requieren grandes acuarios sin plantas (se las comen y desentierran) con numerosos escondites para evitar peleas. Los puedes encontrar en todas las pescaderías.


Procambarus clarkii


Otros datos:

Gambas y cangrejos no tienen esqueleto como el de los vertebrados, poseen un exoesqueleto, un esqueleto externo, de quitina reforzado de carbonato cálcico a modo de armadura. Este exoesqueleto es rígido por lo que gambas y cangrejos precisan cambiar su esqueleto periódicamente para poder crecer, este proceso se denomina muda. De esta manera desgarran internamente su exoesqueleto para poder crecer de manera periódica. Una vez que mudan las gambas y cangrejos buscan refugio hasta que su nueva “piel” se endurece, siendo especialmente vulnerables en esta etapa.

En contra de lo que pueda parecer la mayoría de los crustáceos son más resistentes que los peces, padecen menos enfermedades, pero hay que tener el agua en buenas condiciones, libre de nitritos, derivados del amoniaco y metales pesados (especialmente el cobre) por ello son especialmente importantes los cambios de agua semanales y el sifonado.

Referente a los metales pesados hay que tener en cuenta que productos químicos como alguicidas, abonos o sustratos nutritivos incorporan metales en su composición que pueden ocasionar enfermedades o la muerte de nuestros crustáceos, yo por eso personalmente no abono, para mantener un gambario bien plantado no es necesario abonar y así además te ahorras un dinerillo

Bueno tambien pongo una tabla con datos orientativos referentes a los parámetros de agua para algunas especies y la temperatura adecuada para mantenerlos.


¿Se pueden mantener crustáceos con peces?

Claro que se puede, pero ante todo tenemos que informarnos que especies introducir. Algunos peces de tamaño medio pueden dar buena cuanta de nuestras gambas y cangrejos y también a la inversa, alguno de nuestros cangrejos o camarones con pinzas pueden depredar a peces pequeños y alevines. Aunque no haya depredación muchos de nuestros crustáceos se mostrarán tímidos en un acuario comunitario con otros peces y no los veremos en todo su esplendor. Mi opinión personal es que si te apetece verlos a su gusto y criarlos es mejor mantenerlos en un acuario específico para ellos. Esta máxima también se puede usar a la hora de mezclar gambas y cangrejos de diferentes especies, siempre hay que saber si son compatibles.


Atlas de crustáceos:

Para más información sobre crustáceos recomiendo visitar los siguientes atlas:

Atlas de www.soloinvertebrados.es

Atlas de Dr. Pez

Bueno hasta aquí mi pequeña “guía” de crustáceos gambas y cangrejos, se que está algo triste de fotos, me gustaría introducir fotos de usuarios, si alguien tiene más imágenes de gambitas y cangrejos que quiera facilitar se agradecería un montón.

Un saludo!

Construcción de una mesa de acuario más estructura superior

Artículo de Jexús

Cuando me inicié en la acuariofilia cometí la tontería (ahora pienso así) de comprarme un kit. Para iniciarse en este mundillo seriamente, lo desaconsejo totalmente. Puede que tenga un buen precio, pero la calidad y el rendimiento deja bastante que desear. Por ejemplo en el tema de la iluminación me venía con un fluorescente de 25 watios. Esa luz no da prácticamente para nada. Filtro interior, calentador, etc etc, ídem de lo mismo. Tuve que gastarme algo en mejorar todo eso. En unos meses el acuario se me quedó pequeño. A mí tener peces como escalares o discos en un 120 litros me da bastante lástima, y me gustaría tener algo más que unos cíclidos enanos, unos neones y unas corydoras. Fue entonces cuando empecé a maquinar todo esto.

Intentaré exponer resumidamente todo el proceso de fabricación y montaje. Este no es el sitio más adecuado para explicar como se hace una soldadura, ni como cortar el acero. Ruego se informen antes de los riesgos que supone todo ello, y de los materiales y medidas de seguridad a seguir.

¿Por qué una estructura de acero?

Antes de aventurarme en hacer las estructuras el primer aspecto que analicé detenidamente fue el tema de la mesa. Una mesa de madera contra chapada sin ningún tipo de refuerzo (la mayoría a la venta, sobre todo en kits) no son nada de fiar bajo mi punto de vista. La madera es un material que termina cediendo y deformándose. El agua y la humedad termina acelerando este proceso. No digo que si te compras una mesa terminará en el suelo a los dos días, pero mi pregunta es si esa mesa permanecerá intacta al cabo de diez o quince años, y la verdad que ver tu salón inundado de agua y la vecina de abajo quejándose de goteras como que no gusta mucho. Las mesas reforzadas en acero a la venta en tiendas de acuariofília, bajo mi punto de vista son bastante caras para la rigidez y la calidad final que ofrecen. Recomiendo que te haga la estructura un herrero. Otra cosa es que las soldaduras las hagan por varios puntos y no con el esmero que lo realizarías tu. Pero para hacer una estructura así tienes que ser un manitas que sabe trabajar el acero y tener los materiales necesarios para ello.
Esta estructura es capaz de aguantar 2000 kilos según los cálculos que he hecho. Puede que sea una burrada para muchos pero he decir que lo que te vas a ahorrar eligiendo una estructura de grosor inferior va a ser mínimo. Si a esa mesa le vas a meter peso extra como acuarios enfermería, de cría o cualquier otra cosa , otro motivo más para no escatimar en hacer una mesa lo más fuerte posible.

¿Para qué una estructura superior?

Por varios motivos. Aparte del estético, uno de los principales motivos son por los HQI. la luz que da es muy molesta para el ojo humano, por mucha protección uva que lleven. Y si tienes el acuario casi enfrente de un sillón para ver la televisión como en mi caso, ni te cuento. Con las puertas que lleva la estructura superior, problema solucionado. Al tener una estructura, puedes poner un proyector HQI. Suelen salir más económicos que las pantallas. Otra ventaja es si tienes peces “saltarines” como los peces hachas; ya que los protege de cualquier fuga no deseada. También es mejor para las plantas y aparte de todo esto, conserva la temperatura mejor el acuario, aunque se puede volver esto en tu contra en épocas estivales. Aunque esto se soluciona poniendo un ventilador o dejando abierta una de las puertas por ejemplo. Y otros de los aspectos que yo he tenido en cuenta es que te queda arriba un altillo para poner tus cosillas.

¿No va a salir todo esto muy caro?

Claro que sí. pero te vas a ahorrar disgustos al hacerlo todo tan bien. Está claro que esto no es para una persona no iniciada que lleve 2 días en este hobby y que lo más probable es que termine el acuario lleno de tortugas o en el peor de los casos en un armario; sino para alguien que esté dispuesto a disfrutar de esta bello hobby durante años. Un acuario con este nivel técnico tan conseguido te aseguras tener los mínimos problemas y muchas comodidades.

El precio aproximadamente me ha salido por 3000 euros y eso que me lo he currado yo, tanto el acero como la madera y todo lo demás. Que algún profesional le meta mano a esto te puede salir por un pastón; aunque como consuelo, he de decir que se puede ahorrar costes.

Recuerda que si alguien te puede calificar de loco por montarte algo así en tu casa, a lo mejor el que te lo dice tiene un coche de 5 kilos tirado en la calle y que le va a durar unos años. Si te decides por esto, te aseguro que vas a disfrutar de este hobby con comodidades y tus queridos peces te estarán muy agradecidos de por vida.

CONSTRUCCION DEL “ENDOESQUELETO DE METAL”:

La estructura de la mesa es de acero de 5 cm. Capaz de aguantar mucho más peso que lo que va a soportar como he comentado antes. La altura total de la mesa es de 98 cm. Ideal para un acuario de estas dimensiones. La anchura y profundidad es idéntica a la del acuario: 150×50

La estructura se ha reforzado con transversales que han sido creadas por si alguna vez tuviese que soportar cualquier oscilación brusca como un terremoto de cierta consideración, Xd. He de añadir que los transversales en ningún momento dificulta el trabajar debajo de la mesa. Las soldaduras están punteadas lo mayor posible. Más esmero imposible.

La mesa ha sido tratada con 2 capas de Interzinc. Producto que se utiliza para proteger estructuras de acero, naves industriales y puentes metálicos. Eso lo aguanta todo jejeje.

Encima de la estructura, y justo debajo de la base donde reposará el acuario va una capa de goma neumática, encargada de absorber cualquier irregularidad que se produzca en la mesa.

La madera ha sido tratada con el protector decorativo 3V3 de poro abierto, que deja respirar la madera e impide la penetración del agua y la humedad.

Una vez terminada la fase taller subimos la mesa en donde será su sitio definitivo.

Ya se ha puesto el acuario, la estructura superior y la chapa reflectante de acero inoxidable. La estructura de 4 cm, es de acero galvanizado, porque está más expuesta a humedades que la estructura de abajo. Esa estructura podría soportar de sobra el peso del acuario. Se ha reforzado con barras transversales para que no termine cediendo hacia delante con el peso que se le va a poner encima. Conseguir dar forma a la chapa ha costado lo suyo. Hacer los agujeros a la chapa con el taladro fue todo un numerito también y todo esto se debe a la gran dureza de este material. Ya está montado el esqueleto, ahora hay que empezar a montar las puertas. Coloqué los HQI provisionalmente para ver el resultado jeje.

Ya se han montado las puertas de madera de pino y los enbellecedores. Las puertas han sido tratadas y pintadas por mi. Se ahorra pelas (sin barnizar han salido por un poco más de 300 euros aproximadamente) al igual que la base, con el protector decorativo 3V3, ideal para este caso como he comentado antes. Uno de los motivos que he elegido este tipo de madera aparte de la relación calidad precio es que mi salón es de madera provenzal y no quería hacer un parche en el salón con el acuario.

Las 10 puertas (laterales incluidas) son de 90×50. Las puertas superiores se abren hacia arriba para facilitar el acceso al trastero.

La base de madera donde descansa el acuario es de 156.5 cm x55.5 cm. Se ha lijado concienzudamente para hacerle los cantos redondeados.

La altura total del mueble es de 256 cm x 61 cm. de anchura desde la pared.

Ya se han colocado los tiradores, imanes y el tubo vertical donde se alojarán los cables.

El mayor inconveniente, ha sido el desnivel que hay en el suelo de poco más de 1 cm. Se ha solucionado poniendo debajo de la estructura donde está el desnivel goma neumática. El acuario ha quedado completamente a nivel.

El corazón de las tuberías como veis es lo más parecido a una piscina: entrada, salida y una toma para conectar la manguera o el sifón. Hablaremos de todo esto más adelante.

En esta foto observaréis el pitorrito soldado que se le ha acoplado para conectar el equipo de co2. Es mucho mejor que el co2 vaya por el filtro, y de paso nos ahorramos un trasto más metido dentro del agua y nada estético: el difusor.

Ya está atornillado sobre la pared los tubos de entrada y salida del filtro. Son de 25 mm de diámetro. Con ello se ha conseguido que el filtro rinda al máximo.

Una vez terminada la instalación del filtro, se ha llenado el acuario provisionalmente para hacer las pruebas de rendimiento del filtro y las tuberías por si hubiese que modificarlas. Todo salió perfecto. En la foto observaréis la salida del agua. Lo primero que tuve que hacer es pegar un cristal de 1 cm de grosor de 16.5 x 4 cm. para que descanse una pieza de fabricación casera de acero inoxidable que regula la flauta en altura. Esta pieza tiene 2 posiciones la posición de día:

Y la posición de noche, jeje. Como veis la flauta queda sumergida girando la pieza hacia la derecha. adiós “chaporroteo” del agua y sueño feliz. También se puede usar esta posición si quieres que se escape el menos co2 posible. La flexibilidad de la flauta viene de un pequeño tubo de goma que está situado justo delante del primer codo de 90º.

También podéis observar el trozo de mampara de bañera, que sirve para proteger Las salpicaduras del filtro a la puerta lateral. Entre la puerta y la mampara le separa tuercas de acero inoxidable que impide posibles condensaciones entre la la mampara y la madera.

He fabricado unas sujecciones para los dos calentadores Jager de 300w. de acero inoxidable sujeto a la base reflectante y a la pared. La principal ventaja de estos soportes es que ya no se necesitan esos tediosos chupones que terminan pudriéndose y flotando en el agua y de paso ya no queda tan cercano el calentador al cristal, transmitiendo menos calor a él. El motivo por el cual hay dos calentadores aparte de transmitir mejor la calor por todo el acuario es otra: un calentador de día se encargará de elevar la temperatura hasta los 26º, sólo entrará en funcionamiento cuando esté encendido los HQI. Con el atardecer entrará en marcha el otro calentador, apagándose el calentador diurno, que mantendrá la temperatura a 24º. Con todo esto se imita lo máximo posible el cambio de temperatura en la naturaleza entre el día y la noche. Muy de agradecer por los peces y las plantas. De paso, se ahorra energía.

El ventilador del acuario es un H&P de wc. Me las he pasado canutas para conseguir que no transmita vibración y ruido a la puerta. Al final la única solución ha sido hacer una pieza de acero inoxidable y sujetarlo con tiradores de persianas. Al fondo podéis ver el tubo por donde irán los cables del cuadro eléctrico a la estructura superior. Los agujeros que se hicieron para los cables de los calentadores y fluorescente han sido protegidos a la altura del reflector con cable de gasolina de coche. Así se evita posibles cortes. En la foto de abajo podéis ver los tubos protegiendo los cables. Por fuera se ha puesto una rejilla imitación madera para darle un buen toque estético desde fuera.

Ya se ha instalado los dos soportes fluorescentes. Los soportes, otro inventito “de la casa” de acero inoxidable como todo (hasta los tornillos). Regulable en altura y auto plegable en 2 posiciones para facilitar la limpieza. La principal ventaja es que se prescinde de esos hermetics lights que cubren el fluorescente y que restan iluminación. Un inventillo muy práctico, útil y seguro. Cada soporte tiene una capacidad de 2 fluorescente de 36w máximo.

Unos de los soportes en posición plegada para facilitar la manipulación del acuario. la conexión de los fluorescentes otro invento mío, ya que no entontré algo tan “estanco al agua” para evitar consensaciones con las posibles salpicaduras.

Los soportes en posición desplegada:

Aquí estamos ante el cuadro eléctrico. Te ahorras tener una mesa desperdigada de cables entre otras muchas ventajas. Desde aquí se controla absolutamente todo. Salidas y puestas de sol, calentador día y calentador noche, ventilador, cada fluorescente y HQI, filtro, el acuario enfermería alojado en el interior de la mesa, etc etc . Los programadores digitales controlan todo lo que pueda pedir, incluso los días “nublados”, muy beneficioso para el crecimiento de las plantas. Cada iluminación tiene 2 interruptores: automático y manual.

Captura del compartimento central con acuario enfermería de 18 litros, regleta y luz interior.

La parte posterior del cuadro eléctrico. Quitando una palometa conseguiremos que gire. Es comodísimo. Aquí podemos observar los cebadores y las reactancias profesionales que lleva los fluorescentes. No hacen apenas ruido. Poniéndolas ahí he conseguido facilitar el acceso a ellas y quitar calor al acuario. Para cambiar los cebadores ídem de lo mismo, sin necesidad de desarmar nada. Muy accesibles.

También vemos todos esos cables que salen del cuadro como van cogiendo rumbo hacia la estructura de arriba.

Ahora nos vamos a la estructura superior. Debajo de una de las tablas está alojado todos los cables , perfectamente numerados. Una vez arriba van rumbo hacia el acuario. Gracias a las puertas superiores, no se ve ni un solo cable visto desde fuera. A la derecha podéis ver la toma de tierra para protegerme de posibles electrocutamientos.

“El altillo” ya cumpliendo su función. Un pequeño desahogo para poner todas las cosas del camping, hasta una nevera portatil.

El filtro Eheim 2028 ya funcionando. Me rinde de lujo y es muy silencioso. Las abrazaderas que trae el filtro de plástico que sujetan las tubos, las he sustituido por unas de acero inoxidable atornillables.

Respecto al equipo de CO2 es un Sirocco P2 con botella de 1.5 kg. al final no le he puesto cuenta burbujas, el cálculo de las burbujas por segundo las realizo con el filtro apagado, cuando empiezan a subir por el tubo de salida del filtro. 1 burbuja por segundo es en un principio lo que quiero meter.

El sistema de grifos es de diseño personal. Ofrece muchísimas posibilidades. Cada grifo controla los tubos de entrada y de salida(grifos superior e inferio derecho) pudiendo meter o sacar agua ( grifo superior e inferior izquierdo) y ofrece la posibilidad de que pase por el filtro o no.

Si por ejemplo queremos vaciar el acuario para hacer un cambio de agua, simplemente conectamos la manguera a la toma que hay en el sistema de grifos, y abriríamos el grifo inferior izquierdo. Así evitaríamos que el “agua sucia” pasara por el filtro al salir. El agua saldria por la manguera que hemos conectado. Si queremos sifonear haríamos exactamente lo mismo.

Ahi es donde terminaria el agua que vaciamos del acuario: En el retrete.

Si queremos llenar el acuario de agua. Llenamos la bañera con agua tibia, tratamos el agua ahí (con un anticloro) y una vez que el termometro que tenemos en la bañera marque la misma temperatura que hay en el acuario, metemos una bomba en la bañera y conectamos la manguera al sistema de grifos. Abrimos el grifo superior izquierdo (levemente para que no salga con mucha presión y remueva demasiado el agua al caer en el acuario ) y empezaria a salir el agua por la flauta.

El acuario con todas sus plantas y correctamente ciclado. Ya se ha añadio los primeros peces. El crecimiento de las plantas esta siendo correcto. Uso como abono Kelamix con sulfato potásico (Con las proporción que uso, unos 40 ml. a la semana añado)

Espero que os haya gustado y pueda ser útil a los lectores de Acuario Rosa.