Todo lo que rodea a la acuariofilia
Abonos Elos
Tengo muchas consultas sobre estos abonos… Llevo muy pocos días utilizándolos y voy a poner datos, pues haré una pausa, presumiblemente larga, en el blog y quizá también foros:
Empecé a utilizarlos el el acuario estando este limpio de algas, cristales limpios y superficie limpia. Eso sí, tenía un parón vegetal que yo achaco a falta de hierro (quizá por efecto inicial de la akadama).
Utilicé en un principio dosis un poco más bajas de las indicadas por el fabricante.
A los dos días la superficie cogió como grasilla.
Al poco tiempo algas en los cristales tipo «green dust» y algas punto.
Las plantas no terminaban de coger fuerza, asi que decidi bajar dosis casi al cero y hacer una buena poda.
Hoy las plantas no terminan de echar brotes y lo peor de todo es que se está invadiendo de algas pincel.
Decido dejar de usarlos. Eso no significa que en un acuario sano o en uno con otro sustrato, o…. vayan de fábula. En este acuario no fue solución y hasta creo que fue un problema.
Disculpas
Por no poder responder a todos los privados y cuestiones planteadas en los dos foros donde hablo de este y otros temas.
Pausa
Por asuntos personales no me encuentro con ganas ni fuerzas, al menos por ahora, para continuar con el blog. Espero que sea una pausa breve.
Saludos!
Como comenté en el capítulo anterior voy a testar en este acuario un abono comercial basado en una mezcla de nutrientes tanto orgánicos como inorgánicos y utilizados siguiendo un protocolo, en este caso bien sencillo y que explico a continuación.
La casa ELOS ofrece dos formas de abonar: La línea de abonos «prima», de abonado semanal, y la línea de abonos «expert», de abonado diario. En este caso yo escogí la línea «expert»
Compuesto por tres frascos:
– ELOS Fase 1: Es un fertilizante de liberación lenta sobre la base de quelato de hierro (Fe-EDDHA, Fe-DTPA, Fe-EDDCHA) y microelementos (boro, zinc, molibdeno, manganeso, etc)
– ELOS fase 2: base Macro (N,P), que contiene también una mezcla de varios elementos clave de micro
–ELOS K40: base de potasio (K) que también contiene aditivos promotores de crecimiento
Cómo se usan:
Días alternos Fase 1 + K40 y Fase 2
Para entenderlo mejor:
Lunes: Fase 1 y K40
Martes: Fase 2
Miércoles: Fase 1 y K40
Jueves: Fase 2
Viernes: Fase 1 y K40
Sábado: Fase 2
Domingo: Fase 1 y K40
Presentación de los abonos:
Frascos de 100 ml cada uno. Trae un dosificador y una jeringa para aplicar las dosis como sea más cómodo.
Dosis
En los 3 botes: 1 ml cada 100 litros (orientativo)
Duración de los abonos:
Cada frasco trae 100 ml con lo que es fácil hacer las cuentas. En mi caso particular añado 1ml cada dos días de cada uno con lo que durarán 200 días (casi 7 meses)
Precio:
(A día 14-II-11)
ELOS fase 1: 19,35 Euros
ELOS fase 2: 27,61 Euros
ELOS K40: 36,58 Euros
Total: 83,54 Euros
Otras consideraciones:
En caso de retraso del crecimiento o clorosis férrica hay un frasco específico llamado ELOS Extra 1 (básicamente es hierro).
ELOS tiene también abonos para sustrato, el ELOS TerraUno. Viene en cápsulas para enterrar y liberan nutrientes de manera lenta durante 6 meses (en el caso del GOUDA añadí 20 cápsulas).
Hasta aquí la descripción del producto. Pronto podré ir sacando conclusiones…
Asuntos pendientes:
Urna, mueble, filtro, pantalla, CO2… —— OK
Ponerle nombre al proyecto ——-OK
Fondo del acuario (pintar pared) — OK
Elección del sustrato — OK
Montando máquinas — OK
Planificación del paisaje — OK
Plantas — OK
Ciclado — OK
Cambiar agua — OK
Elaborar abonos — OK
Fin del ciclado. Análisis, reconsideraciones— OK
Elección de peces e invertebrados — OK
Abonar — OK
Abonos ELOS — OK
Podando
Algas
Reproducción de los peces
Fotografiando el acuario para concursos
Concurso AAC 2011
Concurso IAPLC 2011
Concurso AGA 2011
Conclusiones
Nota: Esta entrevista se realizará en los comentarios pregunta a pregunta. Los lectores podrán participar preguntando o comentando.
El post se irá editando a medida que vaya avanzando la entrevista.
Dada la diferencia horaria, entre una pregunta y otra probablemente habrá una distancia de 24 horas.
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Marcelo Gámez es un destacado acuarista mexicano. Entre otras cosas es moderador de «Mundo Vegetal» del foro DrPez donde lo podemos ver con el nick TheKillHaa. Podemos leer una entrevista realizada en Septiembre de 2009 AQUÍ.
Es conocido también por el cultivo de plantas acuáticas y de esta actividad se benefició la afición de México pues era una época en que escaseaban algunas especies determinadas. Hoy tiene una página de venta on-line llamada Mundo Acuaria.
Marcelo Gámez
Hola Marcelo. Gracias de nuevo por aceptar esta invitación de Acuario Rosa.
Gracias por la invitación Oscar, siempre es un gusto para mi hablar de plantas acuáticas, que tantas dudas producen al acuarista novel.
Como el título del post dice hablemos de acuariofilia si te parece bien… Para empezar, ¿Cómo aconsejas realizar el ciclado de un acuario nuevo?
El ciclado dependerá de cómo conformes el acuario. debemos sopesar las variables con las que contamos pues de estas depende los resultados. Cabe decir que el final de un acuario bien ciclado y mal ciclado es casi lo mismo, finalmente un acuario se estabilizará por si mismo si seguimos bases simples que todos conocemos. El que soportemos las algas en el trayecto es otra cosa, pero seguro se puede prescindir de ellas. Siempre he pensado en que el ciclado (las variaciones de compuestos nitrogenados del agua en las primeras semanas de vida de un acuario) de un verdadero acuario plantado puede pasar casi desapercibido, ya que las plantas al ser superiores a las bacterias no las dejan proliferar como normalmente lo hacen en un acuario sin plantas, tardando mucho más y en menos cantidad la colonización del acuario.
El final de un acuario bien ciclado y mal ciclado es casi lo mismo, finalmente un acuario se estabilizará por si mismo si seguimos bases simples que todos conocemos
En la medida de lo posible recomendaría empezar con el mayor número de plantas posible, de crecimiento rápido aunque no sean las definitivas, CO2 a tope y abono dependiendo del sustrato y condición de las plantas ingresadas. O por otro lado, como hice alguna vez: formé el sustrato, llené de agua, encendí el filtro y tapé el acuario por 4 semanas, al término de estas lo descubrí, planté todo y aboné desde el primer día a tope con CO2 y nutrientes. Fue todo un éxito, plantas sanas, cero algas y un crecimiento espectacular. Claro que la paciencia es clave, pero un acuarista sin paciencia no es acuarista 😉
Pero muchas veces cuando empezamos en esto lo hacemos sin conocimiento ni práctica, con un acuario con pocas plantas, luz pobre o no apta, sin co2, abonos y sin sustrato especializado, y sobre todo sin experiencia, esto conlleva a que tendrá una aparición de algas del tipo diatomeas, o filamentosas verdes, pero deberá saber que estas son pasajeras y desaparecerán cuando los niveles de nitratos se estabilicen. Estas algas salen debido a las altas concentraciones de Amonio/amoniaco y nitritos, sin haber prácticamente nada que las consuma, causantes igualmente de la muerte prematura de los peces que introducimos desde los primeros días. Para alguien que no conoce mucho del tema le recomendaría leer el artículo de mi compañera moderadora Roma “Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento”, ya que guía de manera amable al acuarista novel que no sabe bien de este tema (ENLACE)
También hay otros métodos de buenos acuaristas como Monobarrientos que modifica el fotoperiodo, o Héctor Baca que manipula los nutrientes, pero generalmente cuando tienes experiencia siempre tienes las mismas variables, por lo cual puedes aplicar una metodología dada.
Sin embargo, esos métodos (y cualquier otros) son buenos seguirlos si se tienen los requerimientos que en ellos se especifican, y es aquí donde me parece difícil escribir una respuesta directa a tu pregunta, pues la respuesta depende – como inicié, de que tengas a la mano. Si el acuarismo fuera exacto, seria muy aburrido, ¿no crees?
Si te contesto directamente, el 99% de mis ciclados no existen: monto una urna, pongo sustrato nutritivo, filtro nuevo, agua nueva, lo inundo de plantas, abono a tutiplén, CO2 a tope y luz a pormayor. El ciclo de nitrógeno no lo veo, las plantas consumen todo el nitrógeno, potasio, fosfato y micros que les aporto y surge naturalmente, no introduzco peces o solo unos pocos.
En ese período inicial… ¿ves conveniente hacer cambios de agua? (en el caso de que plantemos desde el principio claro… En el método que seguiste de tapar el acuario un mes doy por hecho que no)
Si, dependiendo del sustrato decido si se hacen cambios de agua, igual si tenemos peces scouts o colonizadores. pero solo poco y esporádico en cada caso, pero por otro lado no veo nada mal que durante el ciclado no se hagan cambios ya que finalmente será incidir en el ciclo, y si lo que queremos es que termine, entonces para que retrasarlo haciendo cambios si no introducimos peces?
no veo nada mal que durante el ciclado no se hagan cambios ya que finalmente será incidir en el ciclo, y si lo que queremos es que termine, entonces para que retrasarlo haciendo cambios si no introducimos peces?
Igual no he mencionado que si usamos un poco de agua de otro acuario ayudara a la colonización de bacterias. Una vez, pensando en la roca viva que usan los acuaristas de marinos, introduje en una malla bolitas de cerámica (medio biológico) de un filtro que compre a un acuario ya establecido, cerca de la toma de agua de su filtro, y lo deje varias semanas hasta estar listo para montar el próximo acuario. Cuando todo estuvo listo, saque el material filtrante biológico ya maduro y lo puse en el filtro, use agua de ese acuario viejo para el relleno inicial y planté a mis anchas. Ya te imaginarás lo bien que arrancó ese acuario. Esa es una manera para estar listos a los próximos montajes teniendo una buena cimentación biológica.
En mi caso generalmente los tanques que monto son de reproducción, y los necesito limpios y prestos todo el tiempo posible.
Otro método de iniciación es usar algo de sustrato viejo que desmontemos, en el sustrato esta la mayor cantidad de bacterias, no en el filtro ni en la columna de agua como solemos pensar, y son las bacterias del sustrato las que en realidad alimentan a las plantas. Los cambios de agua una vez ya establecida la colonización y que vea que hay cierto balance se hacen al 50% semanalmente, sin falta.
Oneiro: Yo respeto a lo que comenta thekillha sobre como inicia los acuario que lo hace con filtro nuevo, le preguntaría si abona a tutti plenni con plantas compradas que vengan de emergido o deja pasar el periodo de adaptación ?
Oneiro, gracias, las plantas que uso para montar acuarios y establecerlos son criadas por nosotros en tanques de reproducción que quizás luego mostraremos, pocas veces que hago un pedido a Asia o N. América de plantas las monto en un acuario completamente nuevo, generalmente uso uno ya maduro con la técnica “del empiezo a oscuras”, que es el que me da buenos resultados, o uso plantas de MundoAcuaria, cultivadas bajo el agua; maduro el acuario y luego las intercambio por las plantas definitivas o nuevas. Si planificamos el montaje generalmente salen mejor las cosas.
pocas veces que hago un pedido a Asia o N. América de plantas las monto en un acuario completamente nuevo, generalmente uso uno ya maduro con la técnica “del empiezo a oscuras”
¿Qué tipo de luz (tubos, temperatura, potencia…) recomiendas para un acuario plantado? ¿Es indiferente la temperatura de los tubos o influye en las plantas/algas? ¿Es verdad que los T5 penetran mejor en la columna de agua que los PL o T8?
Mientras mas paso tiempo en el acuarismo plantado, me voy dando cuenta que la luz es de lo mas importante, y que no percibe la atención adecuada. Pero a la vez es un tema tan diverso y profundo que es muy difícil ponerse de acuerdo generalmente, así que aquí daré mis impresiones, aunque se que de antemano dos o tres levantaran la ceja. (estoy acostumbrado, jeje) .
Antes de recomendar una potencia dada para un acuario plantado, recomendaría usar focos dedicados comercialmente a plantas. El tema de iluminación esta muy pobremente estudiado en el acuarismo plantado, en comparación por ejemplo como lo está el fertilizado, o la elaboración de sustratos. Sin embargo, en disciplinas como hidroponía hay extensos estudios acerca de los beneficios vegetativos que diferentes longitudes de onda provocan, y dependiendo de estos factores se escogen los modelos de lámparas a usar. Las plantas que tenemos en nuestros tanques no son tan diferentes a la comunes terrestres, (en realidad no lo son) y la refracción del agua a centímetros de profundidad no es suficiente como para desdeñar estos estudios, he comprobado muchas veces que usando diferentes focos las plantas responden de diferente manera en las mismas condiciones químicas, que usar entonces? el asunto es ir reconociendo que luz provoca que en las plantas. No puede haber una combinación única pues las plantas que tenemos en nuestros acuarios son generalmente de muy diversas partes del mundo, y aunque no fuese así y fueran de un biotipo común, un día conlleva a diferentes temperaturas e intensidades en la iluminación al paso del sol por la bóveda celeste.
Antes de recomendar una potencia dada para un acuario plantado, recomendaría usar focos dedicados comercialmente a plantas
Pondré como ejemplo el video que se ve en este hilo , pero es importante ver el primer enlace al hilo original para ver las especificaciones de iluminación que ese mismo tanque lleva.
La coloración de la rotala butterfly tan roja no hubiera sido posible sin la luz “de trampa” en el vidrio frontal, como se ve en una fotografía posterior, sin embargo, también provoca que la hoja sea mas chica, un rojo carmesi, mas compacta y con espacios internodales mas pequeños, esto he deducido que lo provoca un foco especial para lámparas de marca OTT. Si yo usara otra lámpara, posiblemente la tuviera de otro tono de roja, o con las hojas mas largas y afiladas etc.
Sin embargo, lo que es de rescatar de este video es que ese acuario tiene solo 0.33 watts de luz cenital, usando un T12 y un T8. Nada mas.
NO digo con esto que se necesiten estos valores para un acuario, sin duda valores mas altos pueden y funciones perfectamente, solo que muchas veces subvaloramos la potencia de nuestros focos, y echamos la culpa a una baja iluminación cuando en realidad es una falta de co2 o un buen fertilizado las falencias que vemos en nuestros acuarios. Mucha luz es igual a un metabolismo acelerado no solo de las plantas, sino de las algas también. El margen de error se estrecha. T5, T8, T12, Pll, Hqi, LED etc dan resultados similares, es cosa de cada acuarista que esos resultados nos satisfagan, que la respuesta de las plantas a ellas sea la que buscamos.
¿La mejor luz en todo caso? la solar, no hay comparación:
pero eso es un tema aparte, tengo sueño y voy a la cama,, mañana será nuevo día 😉
¿Qué método de abonado utilizas y/o sueles recomendar?
Cuando empecé en esto tuve la suerte de toparme con el Indice Estimativo, fue de las primeros textos que lei al investigar sobre metodos de abonado, se me hizo muy sencillo de aplicar y me identifiqué con el. Sin embargo con el paso del tiempo cada quien va tomando ciertos caminos los cuales van formando “el librito” de cada uno, No conozco un acuarista o paisajista experimentado que lleve un método que tenga nombre. Cada quien va desarrollando su propia manera de abonar sus acuarios.
Ahora no recomiendo ninguna metodología y todas a la vez. Los métodos son buenos todos, lo que falla es el usuario al aplicarlos. Cada uno de los métodos que puedes leer en la red tienen excelentes ejemplos de acuarios formados con ellos, y también fracasos rotundos. Es normal, las excepciones hacen la regla. Uno nunca debe de encasillarse en algún método pues detendrías tu conocimiento, mientras un mismo acuario va transformándose y evolucionando cada día que pasa.
Ahora no recomiendo ninguna metodología y todas a la vez. Los métodos son buenos todos, lo que falla es el usuario al aplicarlos
Una buena amiga le llama a su método “del Chef”: un poquito de este, un poquito de aquel… me gusta ese término, esa ideología. El método debe ser una herramienta para encontrar lo que buscas en un acuario, enfocarte a desarrollar un paisaje, las plantas, a mantenerlo limpio, a erradicarle algas, a mantenerlo estable, o a todo lo anterior. A estas fechas no uso método aunque asocio mis procedimientos al IE: cambios de agua del 50% semanal es algo que nunca he dejado de hacer. (al final todos son casi lo mismo)
Llega un momento donde ves el acuario y sabes por lectura de las plantas y bio-indicadores que hace falta, que sobra y que esta bien. -Trazas un plan, se abona acorde y listo. Eso no te lo enseña ningún método, eso lo aprendes practicando; echando a perder una y otra vez, desayunando, comiendo y cenando algas, con podas excesivas o con colores radiantes. Al novato le digo que lea todo lo que pueda, que no crea en nada mas que lo que le va diciendo su acuario, ya que cada quien “cuenta de la feria segun como le va”. Enfoca tu meta a tener un acuario sano, a tener plantas saludables, y tarde que temprano lo conseguirás.
¿Qué opinión tienes de los abonos de mezclas prefabricadas o lo que yo llamo «cócteles» como los conocidos abonos de la casa ADA o Elos? (Quizá no los hayas probado, pero aún asi me gustaría saber tu opinión..) Me consta que tú también elaboras abonos de este tipo… ¿se puede dosificar una mezcla ya establecida para cualquier acuario o éste debe estar previamente equilibrado? ¿Y si un acuario necesita más nitratos por el tipo de plantas, tipo de agua del cambio, etc… que otro cualquiera… se pueden abonar con lo mismo? En definitiva… ¿Consideras que es correcto abonar con «cócteles» de nutrientes o es mejor abonar según consumos?
El abonado en acuarios de «altas prestaciones» (en inglés «high tech») es un tema sumamente complicado, con millones de variantes, sustancias y métodos para añadirlas. En acuarios con poca luz, sin CO2, etc… con cambios de agua y quizá una pizca de potasio seguramente es más que suficiente.
Volviendo a los «high tech»: Básicamente tenemos dos opciones: O fabricar los abonos nosotros mismos con productos farmacéuticos y/o químicos o acudir a los abonos comerciales de acuariofilia.
En este acuario utilicé hasta ahora un abono «elaborado» por mi que se puede ver en este capítulo: «Elaborar abonos». Sólo utilicé un bote comercial para añadir el hierro.
SITUACIÓN DEL ACUARIO 40 DÍAS DESPUÉS DEL PLANTADO
Tanto el método de ciclado como el de abonado aparentemente fue un éxito. De momento no apareció ningún tipo de alga, ni agua turbia… Las plantas burbujean y se les ve sanas salvo…
…Salvo que lleva unos días con un parón en el crecimiento y algunas hojas, sobre todo de la glossostigma, están pálidas (síntomas ambos de falta de hierro). Esto lo achaco a que la akadama absorvió este hierro o que al principio junté este hierro en el mismo bote que el fosfato, con lo cual puede que se haya inactivado (se suele desaconsejar abonar el mismo día hierro y fosfatos) o que el bote esté estropeado (dos años en un cajón) o la dosis fuese insuficiente o todo junto….
Corrigiendo la dosis de hierro y su forma de administrarlo se debería subsanar sin mayor problema esta clorosis férrica.
Con lo cual, el fertilizado con productos químicos, sabiendo cómo manejarlos y usando el sentido común (y alguna calculadora) es un buen método de abonado.
¿Y QUÉ PASA CON LOS ABONOS «COMERCIALES»?
Tenemos una amplia oferta de estos productos en el mercado. Los hay para añadir al sustrato y los que se añaden directamente al agua (líquidos). Entre estos últimos yo los clasificaría en dos tipos:
– Abonos comerciales de nutrientes «por separado»:
La mayoría son preparados a base de hierro y minerales. Otros ofrecen también macroelementos por separado (nitrógeno, fosfato, potasio…). Ejemplos de esto tenemos marcas como Seachem.
Ventajas y desventajas con respecto a los «abonos caseros» (les llamaré asi a partir de ahora):
Ventajas:
Te dan la mezcla ya preparada
Desventajas:
No sabemos qué cantidad estamos añadiendo
Más caro
– Abonos con mezclas de nutrientes y para aplicar siguiendo un protocolo:
Al igual que con los compuestos farmacéuticos que se pueden hacer «cócteles» mezclándolos ayudados de una calculadora, hay algunas casas que ofrecen abonos ya preparados para su uso y siguiendo unas pautas sencillas para su aplicación. Entre estas casas tenemos varias marcas, siendo quizá las más populares ADA y ELOS.
Ventajas y desventajas con respecto a los «abonos caseros»:
Ventajas:
– Se supone que la mezcla está equilibrada, completa y realizada por expertos.
– No es necesario saber usar calculadoras ni aprender «métodos de abonado». En las instrucciones te dicen la dosis según los litros del acuario.
– Nos ahorramos las posibles «dificultades» a la hora de conseguir nosotros mismos los elementos químicos en farmacias/laboratorios.
Desventajas:
– No sabemos qué concentración de nutrientes estamos añadiendo al acuario
– No hay posibilidad de añadir ciertos nutrientes por separado (Nitratos, fosfatos…) aunque también es verdad que se supone que la mezcla está preparada de tal manera que no tendremos carencias o excesos de ningún nutriente en concreto.
– Más caro que elaborarlo nosotros con compuestos farmacéuticos.
¿QUÉ ABONOS UTILIZAR ENTONCES?
Dependerá de muchos factores, como de la dificultad de conseguir productos farmacéuticos, de saber o no utilizarlos, del dinero que nos queramos gastar, de la comodidad o el querer «trastear», etc, etc, etc…
MI EXPERIENCIA
Hasta ahora sólo utilicé «abonos caseros».
Los abonos comerciales de nutrientes «por separado» no me atraen en absoluto, pues son como los «caseros» pero sin saber la concentración y bastante más caros en comparación.
En cuanto a los abonos comerciales siguiendo un protocolo y distintas mezclas (ADA y ELOS p.ej.) sí tenía ganas de probarlos para saber de primera mano y sin sesgos publicitarios ni de intereses comerciales cómo funcionan y cómo responden las plantas a su uso. Asi se lo hice saber al paisajista portugués Filipe Oliveira (representante de ELOS) y muy amablemente solicitó que me enviaran un kit de abonos de esa casa.
Filipe Oliveira me pidió a cambio que fuera objetivo y riguroso con los resultados. Asi lo deseo yo también y se lo hice saber.
Antes mismo de empezar con este «test» les doy un voto de confianza a favor de esta casa pues se «arriesgan» a que salgan algas o algún déficit en las plantas que incluso podría ser por otro motivo distinto al del abonado y yo achacárselo a ellos (por supuesto intentaré que no sea asi e identificar el origen de cualquier «problema» sin error alguno)…. el sólo hecho de participar en este proyecto es una garantía de que están seguros de que lo que venden funciona…
Gracias a Filipe Oliveira y gracias a ELOS Europe por confiar en mi y en este proyecto.
Asuntos pendientes:
Urna, mueble, filtro, pantalla, CO2… —— OK
Ponerle nombre al proyecto ——-OK
Fondo del acuario (pintar pared) — OK
Elección del sustrato — OK
Montando máquinas — OK
Planificación del paisaje — OK
Plantas — OK
Ciclado — OK
Cambiar agua — OK
Elaborar abonos — OK
Fin del ciclado. Análisis, reconsideraciones— OK
Elección de peces e invertebrados — OK
Abonar — OK
Abonos ELOS
Podando
Algas
Reproducción de los peces
Fotografiando el acuario para concursos
Concurso AAC 2011
Concurso IAPLC 2011
Concurso AGA 2011
Conclusiones
Protagonista: Will Smith
Subtítulos: Señora Milton (Foro Acuario Rosa)
Acuario Rosa 
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