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Construcción de una mesa de acuario más estructura superior

Artículo de Jexús

Cuando me inicié en la acuariofilia cometí la tontería (ahora pienso así) de comprarme un kit. Para iniciarse en este mundillo seriamente, lo desaconsejo totalmente. Puede que tenga un buen precio, pero la calidad y el rendimiento deja bastante que desear. Por ejemplo en el tema de la iluminación me venía con un fluorescente de 25 watios. Esa luz no da prácticamente para nada. Filtro interior, calentador, etc etc, ídem de lo mismo. Tuve que gastarme algo en mejorar todo eso. En unos meses el acuario se me quedó pequeño. A mí tener peces como escalares o discos en un 120 litros me da bastante lástima, y me gustaría tener algo más que unos cíclidos enanos, unos neones y unas corydoras. Fue entonces cuando empecé a maquinar todo esto.

Intentaré exponer resumidamente todo el proceso de fabricación y montaje. Este no es el sitio más adecuado para explicar como se hace una soldadura, ni como cortar el acero. Ruego se informen antes de los riesgos que supone todo ello, y de los materiales y medidas de seguridad a seguir.

¿Por qué una estructura de acero?

Antes de aventurarme en hacer las estructuras el primer aspecto que analicé detenidamente fue el tema de la mesa. Una mesa de madera contra chapada sin ningún tipo de refuerzo (la mayoría a la venta, sobre todo en kits) no son nada de fiar bajo mi punto de vista. La madera es un material que termina cediendo y deformándose. El agua y la humedad termina acelerando este proceso. No digo que si te compras una mesa terminará en el suelo a los dos días, pero mi pregunta es si esa mesa permanecerá intacta al cabo de diez o quince años, y la verdad que ver tu salón inundado de agua y la vecina de abajo quejándose de goteras como que no gusta mucho. Las mesas reforzadas en acero a la venta en tiendas de acuariofília, bajo mi punto de vista son bastante caras para la rigidez y la calidad final que ofrecen. Recomiendo que te haga la estructura un herrero. Otra cosa es que las soldaduras las hagan por varios puntos y no con el esmero que lo realizarías tu. Pero para hacer una estructura así tienes que ser un manitas que sabe trabajar el acero y tener los materiales necesarios para ello.
Esta estructura es capaz de aguantar 2000 kilos según los cálculos que he hecho. Puede que sea una burrada para muchos pero he decir que lo que te vas a ahorrar eligiendo una estructura de grosor inferior va a ser mínimo. Si a esa mesa le vas a meter peso extra como acuarios enfermería, de cría o cualquier otra cosa , otro motivo más para no escatimar en hacer una mesa lo más fuerte posible.

¿Para qué una estructura superior?

Por varios motivos. Aparte del estético, uno de los principales motivos son por los HQI. la luz que da es muy molesta para el ojo humano, por mucha protección uva que lleven. Y si tienes el acuario casi enfrente de un sillón para ver la televisión como en mi caso, ni te cuento. Con las puertas que lleva la estructura superior, problema solucionado. Al tener una estructura, puedes poner un proyector HQI. Suelen salir más económicos que las pantallas. Otra ventaja es si tienes peces “saltarines” como los peces hachas; ya que los protege de cualquier fuga no deseada. También es mejor para las plantas y aparte de todo esto, conserva la temperatura mejor el acuario, aunque se puede volver esto en tu contra en épocas estivales. Aunque esto se soluciona poniendo un ventilador o dejando abierta una de las puertas por ejemplo. Y otros de los aspectos que yo he tenido en cuenta es que te queda arriba un altillo para poner tus cosillas.

¿No va a salir todo esto muy caro?

Claro que sí. pero te vas a ahorrar disgustos al hacerlo todo tan bien. Está claro que esto no es para una persona no iniciada que lleve 2 días en este hobby y que lo más probable es que termine el acuario lleno de tortugas o en el peor de los casos en un armario; sino para alguien que esté dispuesto a disfrutar de esta bello hobby durante años. Un acuario con este nivel técnico tan conseguido te aseguras tener los mínimos problemas y muchas comodidades.

El precio aproximadamente me ha salido por 3000 euros y eso que me lo he currado yo, tanto el acero como la madera y todo lo demás. Que algún profesional le meta mano a esto te puede salir por un pastón; aunque como consuelo, he de decir que se puede ahorrar costes.

Recuerda que si alguien te puede calificar de loco por montarte algo así en tu casa, a lo mejor el que te lo dice tiene un coche de 5 kilos tirado en la calle y que le va a durar unos años. Si te decides por esto, te aseguro que vas a disfrutar de este hobby con comodidades y tus queridos peces te estarán muy agradecidos de por vida.

CONSTRUCCION DEL “ENDOESQUELETO DE METAL”:

La estructura de la mesa es de acero de 5 cm. Capaz de aguantar mucho más peso que lo que va a soportar como he comentado antes. La altura total de la mesa es de 98 cm. Ideal para un acuario de estas dimensiones. La anchura y profundidad es idéntica a la del acuario: 150×50

La estructura se ha reforzado con transversales que han sido creadas por si alguna vez tuviese que soportar cualquier oscilación brusca como un terremoto de cierta consideración, Xd. He de añadir que los transversales en ningún momento dificulta el trabajar debajo de la mesa. Las soldaduras están punteadas lo mayor posible. Más esmero imposible.

La mesa ha sido tratada con 2 capas de Interzinc. Producto que se utiliza para proteger estructuras de acero, naves industriales y puentes metálicos. Eso lo aguanta todo jejeje.

Encima de la estructura, y justo debajo de la base donde reposará el acuario va una capa de goma neumática, encargada de absorber cualquier irregularidad que se produzca en la mesa.

La madera ha sido tratada con el protector decorativo 3V3 de poro abierto, que deja respirar la madera e impide la penetración del agua y la humedad.

Una vez terminada la fase taller subimos la mesa en donde será su sitio definitivo.

Ya se ha puesto el acuario, la estructura superior y la chapa reflectante de acero inoxidable. La estructura de 4 cm, es de acero galvanizado, porque está más expuesta a humedades que la estructura de abajo. Esa estructura podría soportar de sobra el peso del acuario. Se ha reforzado con barras transversales para que no termine cediendo hacia delante con el peso que se le va a poner encima. Conseguir dar forma a la chapa ha costado lo suyo. Hacer los agujeros a la chapa con el taladro fue todo un numerito también y todo esto se debe a la gran dureza de este material. Ya está montado el esqueleto, ahora hay que empezar a montar las puertas. Coloqué los HQI provisionalmente para ver el resultado jeje.

Ya se han montado las puertas de madera de pino y los enbellecedores. Las puertas han sido tratadas y pintadas por mi. Se ahorra pelas (sin barnizar han salido por un poco más de 300 euros aproximadamente) al igual que la base, con el protector decorativo 3V3, ideal para este caso como he comentado antes. Uno de los motivos que he elegido este tipo de madera aparte de la relación calidad precio es que mi salón es de madera provenzal y no quería hacer un parche en el salón con el acuario.

Las 10 puertas (laterales incluidas) son de 90×50. Las puertas superiores se abren hacia arriba para facilitar el acceso al trastero.

La base de madera donde descansa el acuario es de 156.5 cm x55.5 cm. Se ha lijado concienzudamente para hacerle los cantos redondeados.

La altura total del mueble es de 256 cm x 61 cm. de anchura desde la pared.

Ya se han colocado los tiradores, imanes y el tubo vertical donde se alojarán los cables.

El mayor inconveniente, ha sido el desnivel que hay en el suelo de poco más de 1 cm. Se ha solucionado poniendo debajo de la estructura donde está el desnivel goma neumática. El acuario ha quedado completamente a nivel.

El corazón de las tuberías como veis es lo más parecido a una piscina: entrada, salida y una toma para conectar la manguera o el sifón. Hablaremos de todo esto más adelante.

En esta foto observaréis el pitorrito soldado que se le ha acoplado para conectar el equipo de co2. Es mucho mejor que el co2 vaya por el filtro, y de paso nos ahorramos un trasto más metido dentro del agua y nada estético: el difusor.

Ya está atornillado sobre la pared los tubos de entrada y salida del filtro. Son de 25 mm de diámetro. Con ello se ha conseguido que el filtro rinda al máximo.

Una vez terminada la instalación del filtro, se ha llenado el acuario provisionalmente para hacer las pruebas de rendimiento del filtro y las tuberías por si hubiese que modificarlas. Todo salió perfecto. En la foto observaréis la salida del agua. Lo primero que tuve que hacer es pegar un cristal de 1 cm de grosor de 16.5 x 4 cm. para que descanse una pieza de fabricación casera de acero inoxidable que regula la flauta en altura. Esta pieza tiene 2 posiciones la posición de día:

Y la posición de noche, jeje. Como veis la flauta queda sumergida girando la pieza hacia la derecha. adiós “chaporroteo” del agua y sueño feliz. También se puede usar esta posición si quieres que se escape el menos co2 posible. La flexibilidad de la flauta viene de un pequeño tubo de goma que está situado justo delante del primer codo de 90º.

También podéis observar el trozo de mampara de bañera, que sirve para proteger Las salpicaduras del filtro a la puerta lateral. Entre la puerta y la mampara le separa tuercas de acero inoxidable que impide posibles condensaciones entre la la mampara y la madera.

He fabricado unas sujecciones para los dos calentadores Jager de 300w. de acero inoxidable sujeto a la base reflectante y a la pared. La principal ventaja de estos soportes es que ya no se necesitan esos tediosos chupones que terminan pudriéndose y flotando en el agua y de paso ya no queda tan cercano el calentador al cristal, transmitiendo menos calor a él. El motivo por el cual hay dos calentadores aparte de transmitir mejor la calor por todo el acuario es otra: un calentador de día se encargará de elevar la temperatura hasta los 26º, sólo entrará en funcionamiento cuando esté encendido los HQI. Con el atardecer entrará en marcha el otro calentador, apagándose el calentador diurno, que mantendrá la temperatura a 24º. Con todo esto se imita lo máximo posible el cambio de temperatura en la naturaleza entre el día y la noche. Muy de agradecer por los peces y las plantas. De paso, se ahorra energía.

El ventilador del acuario es un H&P de wc. Me las he pasado canutas para conseguir que no transmita vibración y ruido a la puerta. Al final la única solución ha sido hacer una pieza de acero inoxidable y sujetarlo con tiradores de persianas. Al fondo podéis ver el tubo por donde irán los cables del cuadro eléctrico a la estructura superior. Los agujeros que se hicieron para los cables de los calentadores y fluorescente han sido protegidos a la altura del reflector con cable de gasolina de coche. Así se evita posibles cortes. En la foto de abajo podéis ver los tubos protegiendo los cables. Por fuera se ha puesto una rejilla imitación madera para darle un buen toque estético desde fuera.

Ya se ha instalado los dos soportes fluorescentes. Los soportes, otro inventito “de la casa” de acero inoxidable como todo (hasta los tornillos). Regulable en altura y auto plegable en 2 posiciones para facilitar la limpieza. La principal ventaja es que se prescinde de esos hermetics lights que cubren el fluorescente y que restan iluminación. Un inventillo muy práctico, útil y seguro. Cada soporte tiene una capacidad de 2 fluorescente de 36w máximo.

Unos de los soportes en posición plegada para facilitar la manipulación del acuario. la conexión de los fluorescentes otro invento mío, ya que no entontré algo tan “estanco al agua” para evitar consensaciones con las posibles salpicaduras.

Los soportes en posición desplegada:

Aquí estamos ante el cuadro eléctrico. Te ahorras tener una mesa desperdigada de cables entre otras muchas ventajas. Desde aquí se controla absolutamente todo. Salidas y puestas de sol, calentador día y calentador noche, ventilador, cada fluorescente y HQI, filtro, el acuario enfermería alojado en el interior de la mesa, etc etc . Los programadores digitales controlan todo lo que pueda pedir, incluso los días “nublados”, muy beneficioso para el crecimiento de las plantas. Cada iluminación tiene 2 interruptores: automático y manual.

Captura del compartimento central con acuario enfermería de 18 litros, regleta y luz interior.

La parte posterior del cuadro eléctrico. Quitando una palometa conseguiremos que gire. Es comodísimo. Aquí podemos observar los cebadores y las reactancias profesionales que lleva los fluorescentes. No hacen apenas ruido. Poniéndolas ahí he conseguido facilitar el acceso a ellas y quitar calor al acuario. Para cambiar los cebadores ídem de lo mismo, sin necesidad de desarmar nada. Muy accesibles.

También vemos todos esos cables que salen del cuadro como van cogiendo rumbo hacia la estructura de arriba.

Ahora nos vamos a la estructura superior. Debajo de una de las tablas está alojado todos los cables , perfectamente numerados. Una vez arriba van rumbo hacia el acuario. Gracias a las puertas superiores, no se ve ni un solo cable visto desde fuera. A la derecha podéis ver la toma de tierra para protegerme de posibles electrocutamientos.

“El altillo” ya cumpliendo su función. Un pequeño desahogo para poner todas las cosas del camping, hasta una nevera portatil.

El filtro Eheim 2028 ya funcionando. Me rinde de lujo y es muy silencioso. Las abrazaderas que trae el filtro de plástico que sujetan las tubos, las he sustituido por unas de acero inoxidable atornillables.

Respecto al equipo de CO2 es un Sirocco P2 con botella de 1.5 kg. al final no le he puesto cuenta burbujas, el cálculo de las burbujas por segundo las realizo con el filtro apagado, cuando empiezan a subir por el tubo de salida del filtro. 1 burbuja por segundo es en un principio lo que quiero meter.

El sistema de grifos es de diseño personal. Ofrece muchísimas posibilidades. Cada grifo controla los tubos de entrada y de salida(grifos superior e inferio derecho) pudiendo meter o sacar agua ( grifo superior e inferior izquierdo) y ofrece la posibilidad de que pase por el filtro o no.

Si por ejemplo queremos vaciar el acuario para hacer un cambio de agua, simplemente conectamos la manguera a la toma que hay en el sistema de grifos, y abriríamos el grifo inferior izquierdo. Así evitaríamos que el “agua sucia” pasara por el filtro al salir. El agua saldria por la manguera que hemos conectado. Si queremos sifonear haríamos exactamente lo mismo.

Ahi es donde terminaria el agua que vaciamos del acuario: En el retrete.

Si queremos llenar el acuario de agua. Llenamos la bañera con agua tibia, tratamos el agua ahí (con un anticloro) y una vez que el termometro que tenemos en la bañera marque la misma temperatura que hay en el acuario, metemos una bomba en la bañera y conectamos la manguera al sistema de grifos. Abrimos el grifo superior izquierdo (levemente para que no salga con mucha presión y remueva demasiado el agua al caer en el acuario ) y empezaria a salir el agua por la flauta.

El acuario con todas sus plantas y correctamente ciclado. Ya se ha añadio los primeros peces. El crecimiento de las plantas esta siendo correcto. Uso como abono Kelamix con sulfato potásico (Con las proporción que uso, unos 40 ml. a la semana añado)

Espero que os haya gustado y pueda ser útil a los lectores de Acuario Rosa.

El brico de Jordi: “Luz de luna” con leds

Jordi Maldonado (en el foro lo podemos encontrar con el nick Jormalgi) muy generosamente nos enseña cómo hacer una “luz de luna” para nuestros acuarios, de una manera muy sencilla y muy económica. Este es el post que publicó en el foro Acuario rosa:

Luz de Luna con leds

Hace tiempo me hice una luz de luna para el acuario pequeñito, y como ví que a Guyvir le gustó el resultado os explico cómo se hace, por si os animais.

Se necesitan leds de alta intensidad azul. Con esta descripción bastaría, y en la tienda de electrónica nos los daran. Contra mayor sea la apertura de luz mejor, pero yo en mi tienda sólo he conseguido de 15º de apertura, así que he tenido que poner más. En concreto, 6 para 25 cms de luz de luna. Si conseguís que abran unos 90º o incluso 120º con un par de ellos tendríais bastante.

Necesitaremos también resistencias para conectarlos a 12v. Si lo explicais en la tienda os daran las necesarias. Depende del led que compreis será una u otra. Yo sólo he puesto una de 470 omhs.

Además, necesitaremos un trozo de canaleta de electricidad (o cualquier otro soporte), un soldador, estaño y unas tijeras, además de un transformador de 220v a 12v. En los chinos los venden, y si buscais, seguro que en casa teneis algun cargador de movil que no useis… OJO: Si tirais de cargador, fijaos en la tensión de salida (donde pone OUTPUT) para pedir los leds y las resistencias acorde a lo que tengais en el cargador.

Los leds tienen dos patillas, una larga (+) y una corta (-) En caso de que cortemos las patitas, podemos diferenciar el positivo y el negatico con esta foto.

Una vez dispuesto todo el material, pasamos a probar los leds con el siguiente esquema. La resistencia da igual si la poneis a un lado o al otro.

Si funciona todo, hacemos unos agujeritos a la canaleta y colocamos los leds:

Pasamos a soldar de nuevo los leds.

Si no ha fallado nada, soldamos tambien los cables del transformador y a funcionar.

Os dejo la foto de cómo queda puesto en el acuario

Espero que os guste, aunque ya os adelanto que en persona gana MUCHO más!

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Comentarios y dudas en este post: Luz de luna con leds

¡Gracias Jordi!

El brico de RENÉ: “Separadores interiores de acuario y sus utilidades”

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Hoy me apetece compartir con vosotros un brico casero, que he utilizado en multitud de ocasiones, que nos solucionará muchísimos quebraderos de cabeza que, a lo largo del tiempo, en nuestra afición nos surgirá en diferentes momentos. Es tan sencillo, como útil y funcional, por lo que os animo a que experimentéis y disfrutéis del resultado.

Todos hemos tenido la necesidad de separar especímenes por diferentes motivos; utilizar diferentes acuarios implica un gasto extra en urnas, filtros, calentadores, etc., cuando al fin y a la postre, no es un problema de espacio, sino de distribución.

Aclaro, que siempre debéis tener en cuenta , que a la hora de distribuir diferentes ejemplares en un mismo acuario, vuestros peces deben tener en común los parámetros del agua idónea para su mantenimiento.

Acuarios hospital: con especímenes agresivos y territoriales, con la nueva adquisición de muchos ciclidos africanos y americanos, que antes de introducir en nuestro acuario comunitario debemos siempre proceder a una cuarentena y algún tratamiento preventivo, o para tratamientos de recuperación de especímenes agredidos y/o lesionados.

Acuarios de engorde o desarrollo: de ejemplares de la misma especie, que presentan diferentes tamaños, bien por proceder de diferentes puestas en el tiempo, por ralentización del metabolismo, peces menos dominantes que son retraídos por sus congéneres en los momentos de alimentación produciéndose una disminución de tamaño con respecto a su cardumen, etc, etc., o simplemente la separación de especies diferentes.

Acuarios de reproducción: En acuarios comunitarios vemos en muchas ocasiones como nuestros peces van formando parejas, aislándose del resto, manteniendo agresividad por la territoriedad de algún espacio donde pretenden llevar a cabo sus puestas. Ése es el momento de separarlos en una nueva distribución por parejas reproductoras. En otros casos, dependiendo del tipo, no serán parejas, sino varios machos y varias hembras en un mismo espacio, que incluso podremos utilizar a los machos como reproductores en diferentes espacios ocupados solo por hembras (caso de las corydoras).

Acuarios con combinación de los anteriores: Parejas reproductoras que deberemos separar de sus descendientes para el desarrollo de éstos y nueva reproducción de los progenitores; y cualquier otra situación similar que podáis imaginar o necesitar.

img0025ykA la izquierda desarrollo de ciclidos africanos, aún pequeños para meterlos en el acuario comunitario.
A la derecha ciclido africano recuperándose de lesiones en aletas y escamas después de una fuerte disputa con otro de sus paisanos.

En otros casos, la separación no será debido a la segregación de nuestros peces sino a la protección de los mismos, es el caso de los criaderos:

Cuantas veces nos hemos planteado un sistema idóneo para evitar que nuestras pequeñas crías de peces o gambitas sean absorbidas por los filtros interiores o exteriores (para filtros exteriores que queráis cuidar la estética, existe otro brico sin tener que separar en secciones el acuario), o la dificultad que nos presenta un cambio de agua en pequeños acuarios que contienen cientos de pequeñas crías.

En otras ocasiones tendréis la necesidad de separar la puesta de huevos de sus progenitores para evitar su ingestión por éstos (parejas noveles en reproducción, mala situación de un acuario de reproducción que conlleva un estrés continúo de los progenitores o sobresaltos inesperados que provocan pánico al pez, destruyendo la puesta por naturaleza) o por asegurar un porcentaje más elevado de supervivencia de las crías, sin la intervención de los progenitores, necesitando un sistema de aireación y corriente sobre los huevos, con suficientes garantías de que una vez eclosionen no sean absorbidos por los filtros.

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Como veis, son múltiples las funcionalidades de los separadores y seguro que con un poco de imaginación podríamos exponer unas cuantas más.

EL PASO A PASO:

Dificultad: Baja.
Materiales empleados: Solo dos.
– Canaletas exteriores de ocultación de cables de corriente.
– Tela mosquitera o pantys (más económico el pantys pero para acuarios grandes necesitaríamos la talla XXXXL, jejeje)

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Herramientas empleadas: Solo tres….. y disponibles en cualquier casa.
– Unas tijeras.
– Un metro.
– Un cuchillo de sierra o sierra de metales.
– Y vuestras manitas….

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PASAMOS A LA ACCIÓN:

) Medimos el ancho interior del acuario y cortamos un trozo de canaleta de la misma medida, la introducimos en el interior y volvemos a medir, en este caso desde la altura desde la parte superior de la canaleta que hemos introducido a la parte superior o cierre del acuario y cortamos dos trozos de canaleta con la medida de la altura.

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2º) . Medimos nuevamente el ancho interior del acuario con las canaletas laterales introducidas, es decir, de la medición del ancho total del acuario le restamos el doble del ancho de una canaleta y cortamos otras dos canaletas con esa medida. Cortamos la tela mosquitera o pantys, al menos dos centímetros, de ancho y alto mas que las mediciones que hemos hecho, es decir, que sobre tela o pantys. Abrimos las canaletas e introducimos la tela en su interior, volviendo a cerrar

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img0017wEl resultado es algo así.

3º) Ajustamos las canaletas en el interior del acuario. Si las mediciones han sido correctas veréis que encaja de forma sólida. Y por último ajustamos la canaleta sobrante en la zona media del separador, dando mayor solidez aún al conjunto.

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RESULTADO:

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* RENÉ es moderador del foro de Acuario rosa de la sección “Bricolaje y equipamiento”